Нормы и права при строительстве дома (часть І)

Соблюдение всех норм и правил при планировании строительства не только обязательны с точки зрения закона, но и является залогом комфортного и спокойного проживания в будущем.
Нормативы и определения
Основной документ, определяющий права и обязанности собственников земли, — Земельный кодекс РФ(далее — Кодекс). Согласно ст. 79 Кодекса, земельным участком называют часть земной поверхности, которая обладает определенным местоположением, границами и установленными правами на нее. Владелец может распоряжаться владением по своему усмотрению (это предусмотрено Гражданским кодексом РФ), но обязан соблюдать целевое назначение участка.
У него есть право возведения жилого строения и целого ряда хозяйственных построек, но нет возможности постройки помещений коммерческого назначения. В этой связи Гражданским кодексом предусмотрено понятие «усадьба», которое включает в себя жилые и хозяйственно-бытовые сооружения, наземные и подземные коммуникации и сети, а также многолетние зеленые насаждения (деревья и кустарники).
Прежде чем начинать проектирование, следует самостоятельно или с помощью специалиста (архитектора, ландшафтного дизайнера, прораба) провести предпроектный анализ участка. Более того, желательно еще до покупки надела оценить, возможно ли в его пределах размещения всех желаемых сооружений. Позже, начиная планирование, следует провести разделение территории на функциональные зоны, в пределах которых будут размещены соответствующие сооружения.
В общем случае земельный участок может быть разделен на следующие четыре зоны:
жилая (на ней может располагаться не только основное здание, но и гостевое);
для хозяйственно-бытовых служб (в ее пределах сводят хозблок, дополнительный уличный туалет, мастерскую, погреб и т. д.);
для отдыха (например детская площадка, беседка, цветочные клумбы, территория для барбекю);
садово-огородная.
Конечно, строгое зонирование в рамках небольшого участка практически невозможно, но рекомендуется стремление к максимально компактному размещению профильных строений относительно друг друга. Причем устраивать все четыре зоны не обязательно, по желанию владельца можно обойтись без каких-либо из них.
Общие правила строительства новых и реконструкции старых усадеб регламентирует Закон РФ «О застройке и планировании территорий». Кроме того, местные советы разрабатывают собственные правила застройки. В них устанавливаются требования к предельным размерам жилых домов, общей площадью застройки, высоте ограждения участка, благоустройства территории и т.д.
Архитектурно-строительные нормативы, касающиеся минимально допустимых расстояний между зданиями и другими сооружениями на участке, а также отдельными объектами инфраструктуры населенного пункта, установленные в государственных строительных нормах ДБН 360-92 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».
Наконец, основные архитектурные, санитарные и противопожарные требования, касающиеся строительства жилых домов высотой до трех этажей и размещение хозяйственных и бытовых сооружений на участке, приведены в ДБН 79-92 «Жилые дома для индивидуальных застройщиков РФ».
Главные расстоянии
Важнейший вопрос, который ставит перед собой всякий будущий частный домовладелец, — где же, собственно, расположить дом. Законодательно установленных требований по строительству жилого строения в той или иной части участка нет, но существует рекомендация, согласно которой лучше сводить его по возможности ближе к забору с уличной стороны. Это позволит качественно выполнить территорию для отдыха на заднем дворе и сократит расстояние при передвижении человека от калитки к входной двери.
Важно при этом учесть привязку к красной линии, то есть установленной границе существующей или проектируемой улице. Согласно требованиям ДБН 360-92, жилой дом должен быть расположен с отступом от красной линии магистралей и основных улиц не менее чем на 6 м, от второстепенных улиц и переулков не менее чем на 3 м.

МПВ (металлопластиковые окна) часть ІІ

Засада № 3. Окна доставлены с опозданием
Бывает, что монтажники привозят окна с опозданием: в день. Вы сидите дома, ждете, а они все не появляются. Дело в том, что не у каждой фирмы есть своя машина для доставки. А даже если есть свой транспорт, то, как мне сказали, «вы же не одна, заказов много — ждите». Поэтому не рассчитывайте, что окна привезут минута в минуту, как вы договаривались. Да и на фирме постараются точного времени не называть.
Вот пример. Одной моей знакомой пообещали, что привезут новые рамы после пяти вечера. Окна устанавливали в квартире, где никто на время ремонта не жил. Хозяева приехали к сроку, сидят, пылью дышат, окон все нет и нет. Позвонили в офис, там говорят, мол, выехала машина, еще утром. Ждите, будет. Те с мужем подождали-подождали и на последний поезд метро домой поехали. Машина все-таки пришла. Полночь. Посигналили. Позвонили. И поехали. И совершенно непонятно, кто должен оплачивать вторичную доставку?
Если вы обусловили время доставки в договоре, можете предъявить претензию фирме. А если к составлению договора вы отнеслись формально и пункта об ответственности там нет, то требовать справедливости будет трудно.
В договоре, который заключается с фирмой-продавцом-установщиком окон, обязательно обсудите время доставки («от» и «до»). Если фирма нарушит договор, требуйте возмещения убытков через суд. И не спешите подписывать документ о приемке окон.
Теперь — о проблемах, возникающих непосредственно во время монтажа окон. Их, к сожалению, тоже хватает.
Засада № 4. Окна неправильно установлены и закреплены
Вставлять окна должны специалисты той оконной фирмы, которая их продала. Почему? Да потому, что у каждого вида профиля есть свои особенности.

МПВ
Например, алюминиевые «теплые» окна устанавливаются только на анкерные пластины, а не на саморезы или анкерные болты. Саморезы запросто могут пробуравить и повредить теплоизоляционную прослойку из полиамида, которая находится внутри алюминиевого «теплых» рам. Так что мой совет: первым делом поинтересуйтесь у мастера, на что он собирается «сажать» ваше алюминиевое окно. Если он ответит: «На саморезы», — сразу скажите ему «до свидания» и вызывайте более квалифицированную бригаду. Кстати, проследите, чтобы крепеж не был слишком тугим, иначе окно выгнется и примет бочкообразный вид. Еще нужно проследить, чтобы вода не попала через крепежные отверстия внутрь центральной камеры профиля. Из нее вода уже никуда не денется, а это может привести не только к коррозии металла внутри окна и промерзания профиля зимой, но и к полному разрушению окна.

Но даже если мастер знает все о креплении «на пять баллов», это не значит, что он не сделает ошибки в чем-то другом. Например, не забудет выверить раму по уровню и не установит ее криво. Если рама установлена ​​криво, не выверена по уровню, фирма ни за что не признает своей вины. Скажут, мол, дом у вас такой, «ползет» потихоньку. Конечно, кому охота заново все откосы разбивать и окно выпрямлять. Поэтому важно самому этот ответственный момент проконтролировать. Как? Попросите посмотреть лично на показания уровня (инструмент такой, очень доступный для понимания). Если пузырек воздуха находится ровно посередине линейки, а не скатывается в сторону, — можно продолжать монтаж.
Итак, установили, выверили горизонталь и вертикаль. Опять подойдите, посмотрите, какие зазоры оставили (имеются в виду промежутки между стеной и рамой). Они должны быть 2-3 см. Если зазоры меньше, практически не останется места для пены. А между тем, пена, кроме теплоизоляции, выполняет роль амортизатора: если окно начнет-таки перекашивать, рама, как в подушку, упрется в пену и увязнет там. Процесс деформации будет остановлен без ущерба для оконной конструкции. А вот жесткая заделка (цемент или деревянные бруски) тут не годится.
Ни в коем случае не допускайте, чтобы окно «висело» на винта так как металлопластиковое окно с двухкамерным стеклопакетом, например, весит немало, и ни монтажная пена, ни дюбеля его не удержат. Окно должно стоять на нижних несущих колодках, не удаляются после монтажа.
Ваше личное присутствие при монтаже и контроль за работами просто необходимы. Проверьте, чтобы крепления рам не был чересчур тугим. Иначе окна выгнет. Следите, чтобы в крепежные отверстия не попала вода. Если окна <теплые> алюминиевые, то проверьте, чтобы их ставили только на анкерные пластины. Посмотрите на показания уровня. Затем осмотрите зазоры между стеной и рамой и проследите, чтобы их заложили именно пеной, а не цементом.
И не забудьте: до того как стеклопакеты будут поставлены на место, необходимо, чтобы внешний наружный шов между рамой и стеной был загерметизирован. Иначе доступ к наружным швам будет закрыт и его нельзя будет обработать.

металопластиковые окна
Существует три способа крепления: саморезы, анкерные болты и анкерные пластины. С помощью саморезов и анкерных болтов крепление осуществляется непосредственно сквозь оконную коробку. В этом случае нужно снять с рамы все створки и стеклопакеты на время монтажа, но зато можно крепить окно практически в любом проеме, и вся нагрузка идет на внутреннюю арматуру окна.
Крепление с помощью металлической пластины-анкера, цепляется за специальный пластиковый замок на внешней стороне коробки, упрощает процесс нивелирования окна по уровню и склона и не оставляет следов на торцевой поверхности пластика. Можно спорить, какой из методов лучше. На практике выбор метода определяется личными вкусами монтажников и, частично, формой металлической арматуры внутри коробки.
Засада № 5. Монтажники неправильно сделали запенивание
Для чего нужно запенивание? Пена заполняет все неровности и пустоты и является дополнительным утеплителем.
С пеной тоже могут возникнуть проблемы.
Во-первых, в состав большинства пен входит горючий газ, поэтому при работе рядом с ними не должно быть источников огня (нельзя курить). Все меры безопасности при работе с пеной должны быть указаны на упаковке (в том числе и то, что пена быстро прилипает к вещам и очень плохо смывается, поэтому работать с ней нужно в перчатках, а стоящие рядом закрывать полиэтиленом или тряпками).
Во-вторых, пена боится солнца, поэтому все швы, залитые пеной, принято закрашивать укрывной (то есть непрозрачной) краской или штукатурить. Наносить ее можно только после полного высыхания пены, но до того, как она начнет осыпаться от солнца. (Тут надо оговориться: некоторые <продвинутые> фирмы считают, что закрашивание пены краской — вчерашний день, и используют другие способы изоляции, смотри ниже.)
В-третьих, пена боится влаги. Надо проследить, чтобы запененные места гидроизолировать сразу, иначе первый же ливень ее размоет.
В-четвертых, после работы с пеной всегда остается излишек, выползают за границы шва. Его нужно ровно отрезать перед покраской. По правилам излишки отрезают только после полного высыхания пены (полностью она высыхает за 48 часов, а для того чтобы она разбухла и заполнила пустое пространство в стыках, необходимо 24 часа). Если подрезать невысохший пену, она некрасиво вылезет из щелей.
При срезании излишков пены появятся открылись внутри пустоты. Паниковать не стоит — так и должно быть. Чем больше пустот, тем лучше теплоизоляция — пена должна быть микропористой. И еще: когда монтажники уйдут и вы останетесь один на один с все большей пеной герметика, воздержитесь от соблазна поковырять в ней пальцем.