МПВ (металлопластиковые окна)

Монтаж окон в квартире — технология установки, советы по составлению договора на установку окон.
Знаете ли вы, что половина всех проблем с окнами возникает из-за плохого монтажа? И даже если монтажники — асы своего дела, нужно очень внимательно проконтролировать их работу. Если, конечно, вы знаете, что нужно контролировать. Поэтому мы и решили разобраться: что же такое правильный монтаж окон? Обзвонили десяток более или менее крупных фирм, которые предлагают услуги по монтажу окон. И вот что выяснилось.
Монтажники. Как это должно быть …
Вот как описывают процесс монтажа окон монтажники фирмы «Эллин Эстейт».
Самая ответственная работа возлагается на замерщика. Часто заказчик понятия не имеет, из чего у него сделаны стены. И уж тем более не знает, что находится внутри самой стены. Поэтому просто позвонить на фирму и описать свое окно недостаточно. Начальные размеры, то есть высоту и ширину оконного проема, непосвященный, конечно, способен измерить. Но понять весь предстоящий объем работ может только специалист. Причем специалист высокой квалификации.
Поэтому не удивляйтесь, если после демонтажа старых рам размеры новых рам и оконного проема не совсем совпадают. И совсем не обязательно, что замерщик во всем виноват. Мол, просто спутал цифирьки. Даже знаток не всегда может предсказать, насколько увеличится проем, после того как выломают старые рамы. Ведь при демонтаже старой рамы из стен вываливаются куски штукатурки, кирпича и теплоизоляционного материала. В общем, если такое произошло, монтажники всегда найдут, как это дело грамотно исправить. Причем сделать это они должны бесплатно.
С чего начинается процесс установки новых окон? Прежде всего замерщик выезжает на объект (то есть к заказчику домой). Там снимает окончательные размеры оконного проема, определяет сложность монтажа (учитывая этаж, тип дома, кривизну проемов). После этого заказчик едет на фирму, оформляет договор и оплачивает стоимость окна и монтажа. По правилам оплату можно делать и поэтапно. Затем нужно определиться со сроками изготовления окна, наметить дату и время монтажа.

Также, купить металлопластиковые окна в Киеве можно перейдя по ссылке http://ornet.com.ua/ удобно и ачественно.

Через некоторое время готовые окна доставляют к вам домой. Теперь и начинается собственно монтаж. Его можно начинать в тот же день, но чаще монтажников вызывают на следующий день. Как правило, монтаж растягивается на два дня.

окна
Первый день посвящен грубой работы: снимают старые рамы и вставляют новые, закрепляют их. Тогда же устанавливают отливы — подоконники. На следующий день монтажники <наводят красоту>: заделывают стыки, ставят подоконник, проверяют фурнитуру (хорошо окна открываются-закрываются). Демонстрируют хозяевам работу.
И только после этого подписывается акт приемки работ. Вот, собственно, и все! Ах, да, если в договоре есть пункт о вывозе строительного мусора, то фирма должна сделать это еще в первый день работы.
Итак, мы поняли, что в процессе монтажа окон участвуют две стороны — заказчик и фирма (в лице монтажников). Для большей наглядности последовательность их действий мы изобразили на этой схеме:
I этап. Подготовительный.
Занимает от 3-4 дней (если профиль ПВХ) и до 2-3 недель (алюминиевый и деревянный профиль):
* Заказчик cамостоятельное измеряет окна по высоте и ширине старого окна;
* Заказчик выбирает оконную фирму (по рекламе или по рекомендации) и делает заказ;
* Заказчик на фирме выбирает образец окна (форму, профиль, стеклопакет);
* Заказчик вместе с консультантом определяют предварительную цену на услуги (в том числе и то, что входит в набор) и договариваются о том, когда приедет замерщик;
* Заказчик ждет дома замерщика от фирмы, который снимает профессиональные мерки с окон;
* Заказчик снова едет на фирму и заключает письменный договор на установку окон;
* Заказчик оплачивает счет (можно поэтапно, первый этап — от 20% общей суммы);
* Заказчик в ожидании окон готовит фронт работ (застилает пол оргалитом и пленкой, отодвигает мебель от окна);
* Монтажники ждут момента доставки окон заказчику;
* Заказчик принимает в назначенный день и час новые окна у себя дома (процесс монтажа, по договоренности, может начаться в день доставки).
II этап. Собственно монтаж.
На одно окно уходит от 3 до 5:00:
* Монтажники снимают с петель створки;
* Монтажники выламывают старые рамы из оконного проема (позже их вывезут на свалку);
* Монтажники освобождают новое окно от стеклопакетов и навесных створок (остается одна рама);
* Монтажники вставляют в проем раму и выверяют по вертикальному склону и горизонтальному уровню;
* Монтажники сверлят отверстия в раме и стене для будущего крепежа по периметру окна;
* Монтажники закрепляют раму с помощью крепежных элементов (саморезов, анкерных болтов или пластин);
* Монтажники возвращают створки и стеклопакеты в раму;
* Монтажники герметизируют стык между окном и стеной с помощью пены;
* Монтажники устанавливают отлив (наружный подоконник);
* Заказчик присутствует при монтаже и контролирует процесс.
III этап. Заделка отверстия.
Работы проводятся на следующий день после монтажа, когда пена высохнет, занимают 2-3 часа:
* Монтажники заштукатуривают стыки (снаружи и изнутри) и закладывают откосы;
* Монтажники устанавливают подоконники;
* Монтажники регулируют фурнитуру;
* Монтажники удаляют защитную пленку с профилей;
* Заказчик контролирует процесс;
* Монтажники сдают хозяину работу;
* Заказчик принимает работу, подписывает акт о приемке работ и убирает помещение;
* Заказчик, если в договоре не оговорены работы по отделке откосов, идет на ближайшую стройку — искать штукатуров (если в квартире идет ремонт, то откосы заложат свои рабочие);
* Заказчик, если фирма нарушила договоренности и не спешит возмещать убытки (моральный или материальный), может обратиться к юристу и вместе с ним подать исковое заявление в суд. Но тогда не следует подписывать акт приемки работ.
Казалось бы, все понятно. Но для полноты картины мы поговорили с владельцами новых окон. К сожалению, выяснилось, что монтаж окон может стать предметом горьких разочарований. Вот, например, какие «засады» произошли с моими знакомыми и со мной лично. Рассказываю по порядку.
Заказчики. Как иногда бывает на самом деле …
По правилам окна можно устанавливать и в так называемых <временно освобожденных>, и в жилых квартирах. Конечно, монтажникам удобнее, чтобы все происходило во время ремонта, а еще лучше, чтобы вы не жили в этот момент в квартире (вам, кстати, это тоже выгоднее: если нанятые вами для общего ремонта рабочие выломают и вынесут старые рамы, а монтаж окон начнется не из демонтажа, а непосредственно с монтажа — это обойдется процентов на 15 дешевле). Но если ремонта нет, смиритесь и подготовьте фронт работ.
В ожидании окон вы ходите по квартире. Стоп! А вы подготовились к приему? В каком состоянии фронт работы? Могут монтажники начать работать сразу, или им придется перетаскивать мебель и тормошить хозяев: нет газетки — под ноги постелить?
Отодвиньте мебель от окна, запаситесь тряпками, ведрами и мусорными пакетами, постелите на пол пленку. Хотя пленка спасет паркет только от мелкого мусора, а от падения кирпича, кувалды и других тяжелых предметов лучше дополнительно защитить пол оргалитом или фанерой.
Еще одна беда: мелкая известковая пыль. Она неизбежно появится при выломав старых рам. И, к сожалению, обязательно забьется в бытовую технику и может серьезно повредить ее. Поэтому тщательно укройте пленкой или бумагой телевизоры, магнитофоны и другую аппаратуру, даже если она находится в другой комнате. Я вам это настоятельно советую — сама стала жертвой известкового опыления. Эта пыль такая мелкая и липучая, что я дважды относила в ремонт наш музыкальный центр, но до конца линзу, которая участвует в воспроизведении звука с компакт-дисков, так и не очистили. И до сих пор заедают «пластинки» на память о том далеком дне, когда нам вставляли окна.
Лучше делать монтаж окон во время ремонта, когда в квартире нет мебели и не живут люди. Но если такой возможности нет, надо подготовить фронт работ для монтажников: отодвинуть мебель от окна, застелить пол и закрыть бумагой или пленкой мебель.
Засада № 2. Замеры проема сделаны неточно
Но нанесенный мне пылью ущерб ничто в сравнении с другой проблемой: если замеряют ошиблись с замерами. Например, некоторые клиенты просто сознание теряют, когда выясняется, что новая рама натуральным образом вываливается из оконного проема. К сожалению, это типичный случай для домов сталинской застройки. Там стены толстые, а между внешней и внутренней стенами проложен утеплитель.
Пока стену не вскроешь, не поймешь, какого размера этот утеплитель. Ошибка порой бывает такая серьезная, что приходится снимать новые размеры и делать новые рамы. Понятно, что фирма все переделывает за свой счет, но вам-то как с выломанными окнами сидеть? Это еще хорошо, если этаж высокий и вы в этой квартире пока не живете. А если живете? А если зимой?

okna
Оконщики пойдут вам навстречу и предложат все исправить на месте. Если просчет не очень большой (до 1 см по периметру), то нарастят раму с помощью дополнительных пластин из того же материала, что и сам профиль (эта штука называется расширитель профиля). Если провалы большие, то сделают деревянную черную раму (не в смысле цвета, конечно, а в смысле, что ее видно не будет, потому что она устанавливается в образовавшиеся пустоты). Это не угрожает теплоизоляции и прочности конструкции. А иногда <лишнее> пространство закладывают кирпичом, и тогда уменьшается площадь проникновения света в помещение.
Проконтролируйте, чтобы монтажники замерили проем не только снаружи, но и изнутри, особенно если дом — сталинской постройки. После замеров (и до монтажа) не надо трогать проем с внешней стороны: ни удалять с него старую штукатурку, ни зашивать вагонкой, ни заключать дополнительный ряд кирпичей — в общем, нельзя менять размеры проема.

Нормы и права при строительстве дома (часть ІІ)

Расстояние от границы участка до дома должно быть не менее 3 м. Однако специалисты рекомендуют добавить к данному расстоянию еще 2-3 м. Это необходимо для того, чтобы крыльцо дома не получалось вплотную к забору. Если желания или возможности «отодвинуть» дом нет, то крыльцо лучше сделать со стороны двора. Кроме того, между забором и жилым домом желательно высадить зеленые насаждения. Они в значительной степени защитят дом от уличной пыли и шума.
Регламентируется и ширина здания по фронту улицы (то есть вдоль основного забора). Правда, общих для всей страны требований на этот счет нет — все зависит от планировочной структуры конкретного города или района. Так что узнать нормативы можно в местном управлении архитектуры.
Еще одно важное правило — соблюдение необходимых расстояний между жилыми зданиями на соседних участках. Здесь основную роль играют противопожарные требования. В ДБН 79-92 все здания классифицированы по степени огнестойкости в зависимости от материала, применяемого для возведения несущих и ограждающих конструкций.
Так, коттеджи из кирпича, различных каменных и пенобетонных блоков, а также железобетона относят к I и II категорий. Если же в таких домах применены деревянные конструкции (например в качестве перекрытий или стропил), то их относят к III категории. Наконец, деревянные и каркасные строения — это IV категория.
Расстояние между домами первых двух категорий должна составлять не менее 6 м. Для третьей категории это значение составляет 8 м, а для четвертой — 15 м. Важно понимать, что этот расчет имеет очень важное значение. Таким образом, если новое строительство планируется из кирпича, но по соседству расположен деревянный дом, отступить придется как минимум 15 м. Столько же понадобится отмерить и в том случае, если здания любой категории огнестойкости имеют более одного этажа и хотя бы один из них обращен к другому своей длинной стороной. Этого требуют нормы ДБН 360-92.
Следует также помнить о том, что если по соседству строений нет, то собственный дом должен в любом случае находиться как минимум в 1 м от границы. При этом никакие его конструкции не должны выступать за границу участка.
Наконец, надо учесть, что в расчет принимаются расстояния между наружными стенами зданий, но при наличии выступающих более чем на 1 м конструкций — расстояние между ними.
Хозяйственные постройки
Размещать сооружения хозяйственного и бытового назначения можно по своему усмотрению. Есть только одно ограничение — не допускается их возведения по линии застройки.
Лучше спланировать их размещения на расстоянии от забора. Такие здания, как бани или сараи, обычно располагают в глубине участка. Они могут либо отдельно стоять, или быть сблокированными с домом. Рациональным можно считать такое расположение этих строений, будет оберегать дом от порывов ветров. Расстояния между данными хозяйственными постройками в пределах одного участка законодательно не нормируются. Нет и требований о наличии между ними противопожарных разрывов.
Однако в данном случае в действие вступают санитарные нормы. Согласно ДБН 79-92, расстояние от окон жилого дома до уличного погреба должна составлять не менее 7 м, а в помещения, предназначенных для содержания домашних животных (крупного рогатого скота, птицы и т. Д.), — Не менее 15 м.
Правда, обеспечить выполнение данного требования чаще всего в пределах ограниченной площади участка сложно или невозможно. Поэтому допускается возведение данных строений площадью до 50 м2 пристроенными к одно- и двухэтажным домам. При этом жилые комнаты и кухни обязательно должны быть изолированы от них как минимум тремя подсобными и общими помещениями.
Кстати, отдельно стоящие хозяйственные постройки можно группировать и объединять, в том числе с подобными зданиями на соседнем участке, по взаимной договоренности.
Въезд и подъезд
Формируя собственный участок, многие соблюдают необходимые требования только в пределах своей ограды и засаживают полосу вдоль забора деревьями и кустарником. Между тем, и для этой территории есть определенные требования, основное из которых заключается в том, что ширина проезжей части, проходящей вдоль участка, должна составлять как минимум 3,5 м для дорог с одной полосой движения и 7 м — с двумя. Данные лимиты не допускается уменьшать за счет любых сооружений и насаждений.
Последнее требование нужно учитывать и при проектировании въезда на участок. Следует обеспечить возможность проезда пожарных машин к дому и доступ пожарных машин с автолестницами или автоподъемниками в любое помещение. В этой связи ДБН 360-92 требует, чтобы минимальная ширина проезда до дома составляла 3,4 м. В этой зоне участка не допускается расположение ограждений, воздушных электросетей и посадок деревьев. Ничто не должно препятствовать проезду.
Согласно ДБН 79-92, гараж можно располагать по линии застройки участка (вровень как с домом, так и с ограждением). Более того, все чаще гараж встраивают в первый этаж жилого дома. Важно только, чтобы открытые гаражные ворота не мешали свободному проходу пешеходов и движения транспорта по улице. При планировании следует учитывать следующее требование: расстояние от входа в гараж до окон жилых домов, расположенных по соседству, должна составлять как минимум 10 м. Важно также, чтобы проезд в гараж не пересекался с пешеходной дорожкой от калитки к дому.
Наконец, пешеходные дорожки на участке должны обеспечивать свободный доступ ко всем строениям, причем в любую погоду, и не задерживать на поверхности большое количество влаги (это необходимо для обеспечения безопасности передвижения по ним).